Anche se la Romania non è un paese con infrastrutture moderne, abbiamo deciso di mettere in moto i nostri vecchi veicoli ed esplorare questo paese dell'Europa orientale. Cosa vale la pena vedere in Romania? Dove rischi di rompere l'auto? E che sensazione si prova a incontrare un orso?
La Romania, un paese avvolto da pregiudizi e misteri. Un paese noto per il famoso vampiro Dracula e il suo castello spaventosamente fiabesco nel profondo dei Carpazi. Un paese nascosto sotto le pendici delle vette oltre i duemila metri, le onde del Mar Nero e ricco di autentiche storie umane.
Un cimitero pieno di gioia
La prima tappa naturale, a circa 90 chilometri dal valico di frontiera di Petea, è il cimitero allegro di Săpânța. Sebbene sia una nota attrazione turistica, la segnaletica non è molto chiara e probabilmente vagherete un po' per il villaggio. Ma un momento di confusione vale la pena. Il cimitero è composto da lapidi in legno dipinte, che raffigurano i defunti. Per lo più mentre facevano ciò che amavano di più o durante il loro lavoro.
Durante i primi due giorni abbiamo capito che sarebbe stato meglio evitare le città e i villaggi più grandi per rimanere immersi nella natura. Le città sono infatti trascurate e, per chi viaggia con auto così appariscenti, anche un po' scomode in termini di attenzione generale.
Transfăgărășan – una leggenda che non delude
Ci siamo diretti quindi dritti verso la "Strada del mondo". Si tratta di una delle strade più pittoresche al mondo: la Transfăgărășan. Il valico stradale di montagna è lungo circa novanta chilometri e ci siamo immessi a Cârțișoara. Poi basta sedersi comodamente e tenere la mascella, perché la bellezza di questo posto lascia chiunque a bocca aperta.
Lingua ceca "dal nulla"
Abbiamo puntato dritti verso est e ci siamo fermati per una notte vicino a Brașov, nella città di Bran, da dove avevamo programmato il viaggio verso il castello di Poienari di Dracula per il giorno successivo. I nostri piani sono stati però rovinati da un'orsa che, pochi giorni prima del nostro arrivo, aveva partorito dei cuccioli nella zona, rendendo il sentiero attraverso la fitta foresta inaccessibile. La sera prima di montare la tenda, la famiglia di orsi si è persino mostrata a noi, separata solo da un piccolo ruscello.
Non c'era altra scelta se non quella di puntare a sud. Lì dove incontriamo i connazionali cechi, dove si è conservata la cultura ceca. Stiamo parlando del Banato. La regione vicino al confine con la Serbia è formata da diversi villaggi cechi, come Svatá Helena, Rovensko o Svatá Alžběta. Noi ci siamo fermati nel villaggio di Gerník. Per arrivarci c'era solo una strada forestale, una strada sterrata, e le nostre auto non proprio giovanissime hanno faticato non poco con il terreno.
Già al primo sguardo, a Gerník ci siamo sentiti come nella Boemia meridionale, ma del XIX secolo. In quel periodo i cechi arrivarono qui in cerca di terra fertile. Gradualmente le loro famiglie li seguirono e la regione si estese fino alla Serbia. Le piccole case bianche con le cornici delle finestre colorate, i grandi cancelli in legno e il bestiame che trainava i carri sono rimasti invariati.
Ed è proprio per questo che il Banato ha quel fascino unico. Gli abitanti offrono alloggio ai turisti, dormirai su letti massicci sotto l'immagine della Vergine Maria, ti laverai con acqua gelata e farai colazione con formaggio e latte fatti in casa. Le montagne circostanti, i campi fertili e il bestiame sono l'unico sostentamento che gli abitanti hanno. I loro figli tornano in Repubblica Ceca per guadagnarsi da vivere, motivo per cui il futuro del Banato è incerto e precario.
Un finale naturale sottovalutato
Con il consiglio di una nonna ottantenne di Gerník e il bagagliaio pieno di marmellata fatta in casa, ripartiamo verso nord verso il confine con l'Ungheria, ma non possiamo perderci la Transalpina. Si trova a poche decine di chilometri a ovest della Transfăgărășan e collega le città di Novaci e Sebeș.
È un'esperienza completamente diversa rispetto alla Transfăgărășan. Noi avevamo trascorso la notte precedente ai piedi delle montagne in tenda e siamo partiti verso l'alto alle sei del mattino. Ed è stata la scelta migliore. Non c'era nessuno sulla strada e così abbiamo avuto i prati verde brillante punteggiati di pecore, la nebbia che saliva dai boschi e la strada che si snodava attraverso una natura magica tutta per noi.
La salita era piuttosto graduale, e anche l'ambiente circostante ne rispecchiava il carattere. Intorno a noi non si ergevano vette appuntite, ma pascoli verdi e pianure montane. In cima, a circa duemila metri, soffiava un vento tale che non riuscivamo nemmeno a stare in piedi. Ci siamo quindi seduti nell'erba e abbiamo fatto colazione con vista sui Carpazi rumeni.
Poiché i nostri veicoli non erano in perfette condizioni e a metà strada un meccanico locale ci ha saldato un ammortizzatore rotto nel suo garage (fate attenzione alle strade tra Săpânța e Baia Mare, non conviene non fare attenzione), non siamo riusciti ad arrivare all'estremo est della Romania, verso il Mar Nero. Ma torneremo la prossima volta per scoprire le spiagge deserte, gli hotel trasandati e un altro lato della nota-ignota Romania.
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